рус | укр

Без преувеличения можно сказать, что основой хорошего газона является тщательная и качественная подготовка почвы под него.

Подготовка почвы под газон

Приступая к работам по закладке газона, прежде всего необходимо отметить бечевкой его границы, а затем тщательно очистить поверхность почвы от мусора, инородных предметов и растений, растущих на этой территории.

На участках с избыточным увлажнением или высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо провести осушение. При периодическом, сезонном (чаще — весеннем) переувлажнении для удаления лишней влаги на небольшом садовом участке бывает достаточно выкопать канавку глубиной 30—50 см по периметру участка, обеспечив небольшой уклон для слива лишней воды. Если участок расположен на ровном месте и воде некуда стекать, то решить проблему сбора ее излишков вам поможет небольшой садовый прудик.

На крупных, а также заболоченных участках требуется сооружение закрытого дренажа. Работа эта очень непростая, поэтому для его закладки лучше обратиться к специалистам-мелиораторам. На больших площадях также необходимо предусмотреть закладку труб для системы полива газона. На небольших же приусадебных участках, как правило, трубы не прокладывают, газон при необходимости поливают при помощи шланга с различными насадками для распыления воды.

Следующим этапом является оценка качества почвы, находящейся на данном участке. Если почва плодородная, структурная, с достаточно глубоким культурным (гумусовым) слоем (не менее 15—20 см), то достаточно вскопать ее, внеся органические и минеральные удобрения - примерно 1 ведро перегноя или компоста, или 1/2 ведра биогумуса, и 40—70 г комплексных минеральных удобрений на 1 м2 площади.

Вскапывать почву желательно лопатой, тщательно перемешивая ее с удобрениями, разбивая комки и выбирая корневища сорняков. Глубина обработанного слоя должна быть не менее 20 см, поэтому поверхностной обработки культиватором здесь бывает недостаточно. На участках с бедными почвами либо с сильно поврежденным при строительных работах гумусовым слоем необходимо снять верхний слой почвы на глубину 10—15 см и засыпать туда питательный грунт.

На участках с плотным, глинистым подпочвенным слоем под слой грунта закладывают дренаж: крупный песок либо гравий. Толщина дренажного слоя должна быть не менее 5 см. В качестве питательного грунта чаще всего используют «чернозем» — темного цвета грунт неизвестного происхождения, купленный по случаю. Грузовые автомобили с таким грунтом нередко можно встретить сейчас на обочинах дорог, садовых и строительных рынках.

Приобретя этот грунт, попробуйте хотя бы примерно оценить его качество. Если почва рыхлая, напоминающая торф (а нередко это и есть сильно разложившийся фрезерованный торф из низинных болот), смешайте его с садовой землей в равных пропорциях, добавив перегной или биогумус и комплексные минеральные удобрения. Если почва более плотная, порой — пылевидная, без торфянистых включений, то это может оказаться бесструктурный чернозем, взятый с мест закладки дорог, строительных площадок и пр. Через год-другой такой грунт может превратиться в плотный монолит, не пропускающий воздух к корням растений. В такой грунт необходимо добавить песок и органические удобрения — перегной, компост, биогумус, а также комплексные минеральные удобрения. Необходимо также проверить кислотность грунта - она должна быть близка к нейтральной. В кислые почвы необходимо добавить известь или доломитовую муку (от 200 до 800 г/м2 в зависимости от степени кислотности почвы), в щелочные - кислый верховой торф.

Несложное оборудование для определения кислотности почвы (лакмусовые полоски или рН-метры) сейчас можно приобрести во многих магазинах «Огородник».

Следующий шаг — выравнивание и прикатывание поверхности почвы. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Даже при самом тщательном выравнивании поверхности с помощью граблей она остается неровной. Причем сразу вы этого можете не заметить, лишь после того как земля осядет, кое-где появятся впадины и прочие неровности. Помочь здесь вам может нехитрое приспособление: к концам ровного бруса длиной 1,5—3 м (в зависимости от размеров газона) привяжите веревку такой длины, чтобы вам было удобно за нее тянуть брус по поверхности будущего газона. Вместо бруса можно использовать недлинную лестницу, положив ее плашмя на поверхность почвы, а на маленьких участках — просто толстую доску, поставленную на ребро. Продвигая такое приспособление по поверхности почвы в разных направлениях, вы сможете неплохо выровнять ее.

После выравнивания почву необходимо уплотнить (прикатать). Делают это при помощи специальных газонных катков, которые также можно приобрести в магазинах. При необходимости заменить такой каток с успехом может отрезок ровного, достаточно тяжелого бревна или большой баллон из-под газа. Кроме того, уплотнить почву можно, притаптывая ее мелкими шагами, а затем выравнивая ямки граблями.

Все работы по подготовке почвы нужно проводить в сухую погоду. Почва при этом должна быть слегка влажной.

После того как площадка под газон подготовлена, возникает соблазн сразу же высеять на нее семена газонной травы. Начинающие «газоноводы» так и делают, и напрасно. Как бы вы при подготовке почвы ни выбирали из нее сорняки, удалить их полностью невозможно. Их семена и отрезки корневищ начинают дружно прорастать вместе с семенами газонных трав, и выполоть их бывает очень трудно. Поэтому, прежде чем сеять траву, полейте участок и оставьте его на 1,5—2 недели. Когда появятся всходы сорняков, постарайтесь определить, каким растениям они принадлежат. Если это однолетние сорняки: ромашка, пикульник, мокрица - взрыхлите верхний слой культиватором или мотыгой, еще раз выровняйте и уплотните его и приступайте к посеву трав. Если на участке появились всходы многолетних и, особенно, корневищных сорняков — сныти, пырея, осота, — обработайте их гербицидами системного действия («Раундап» и пр.), подождите еще 2 недели, пока гербицид проникнет в растения и убьет их корневища, и лишь после этого прокультивируйте, выровняйте, прикатайте почву и приступайте к посеву.