рус | укр

Прочитавши попередні сторінки, напевно, навіть ті з вас, хто не збирався створювати живу огорожу на своїй ділянці, вже зважився на це. Однак, ставши на цей шлях, пам'ятайте, що догляд за садом з стриженими рослинами, і за огорожами зокрема, - справа не просто клопітка. Це постійна праця. Це праця протягом життя. Відпочити можна, тому що вся робота попередніх десятиліть може піти нанівець. Не вірте тим книгам, в яких написано, що якщо ви перестанете стригти рослини, що входять до огорожа, вони перетворяться на звичайні рослини. Це неправда. Так, вони вже не будуть огорожею, але і звичайними рослинами вже не стануть. Це будуть сущі потвори, не надають ніякої естетики вашому саду.  

Догляд за огорожами, як і за будь-якими іншими рослинами, йде за двома основними напрямками: догляд за кореневою системою та догляд за наземної частиною. Перший включає в себе мульчування, прополювання, розпушування, полив, підживлення, а другий - дощування, обприскування від шкідників і хвороб, обрізку формувальну, обрізку санітарну.

Рослини в огорожі знаходяться в не зовсім звичайних умовах, і, звичайно ж, їм набагато важче, ніж їх побратимам, що вільно розташувалися купкою з трьох штук на газоні. І в першу чергу мова йде про серйозну конкуренцію кореневих систем. А вже якщо огорожа посаджена вздовж паркану з глибоким фундаментом або бордюр йде уздовж доріжки з глибокою подушкою, то рослинам і зовсім важко. Із згаданими рослинами на газоні простіше: можна пропустити один полив, підживлення пропустити, а тут траншея переповнена корінням, не вистачає ні води, ні поживних речовин, частина коренів відмирає, і це досить швидко позначається на зовнішньому вигляді огорожі.

Полив - одна з найважливіших заходів догляду за рослинами. Головне в цьому процесі забезпечити повне зволоження кореневого шару. Іноді з поливом суміщають позакореневі підгодівлі або застосування стимуляторів росту. І в першому і в другому випадках добрива та стимулятори розчиняють у воді, призначеної для поливу.

У якості стимулятора старим, перевіреним, що добре зарекомендували себе препаратом є гетероауксин (багато сучасних препаратів мають ту ж формулу, але інші комерційні назви). Для огорож, що складаються з чагарників, рекомендується 0,002%-ний розчин з розрахунку 5 л на одну рослину, для огорож з дерев - 0,004%-ний розчин з розрахунку 30 л на одну рослину. У перший рік після посадки цю процедуру рекомендується проводити раз 10 за сезон.

Розчини добрив зазвичай застосовують з другого року. На початку вегетації це азотні добрива (сечовина 1 г на 1 л води, 0,2%-ний розчин аміачної селітри або інші азотні добрива), пізніше (фаза повного розвитку листя) - 0,5%-ний розчин суперфосфату, 0 , 4%-ний розчин хлористого калію або розчин повного мінерального добрива. Це суттєва допомога молодим рослинам.

Після поливу, незалежно від того, був він суміщений з використанням препаратів чи ні, рекомендується розпушування. Саме цей прийом дозволить зберегти внесену в грунт воду від швидкого випаровування. Глибоко розпушувати грунт не потрібно. Цілком достатньо 5 см. Не менш дієвий спосіб для збереження вологи в грунті - це регулярні прополки бур'янів і мульчування поверхні землі під огорожами будь-яким з пропонованих зараз мульчуючим матеріалом (кора, стружка, шкаралупа кедрового горіха і какао-бобів та ін.)

Крім позакореневого підживлення, описаного вище, використовується і традиційний спосіб підживлення. Складність полягає в тому, що у рослині в огорожі немає такого ж вільного доступу до всіх коренів, як у рослини вільно зростаючого. Частина коренів неминуче виявляється обділеною, про наслідки цього вже сказано вище. Іноді для вирішення цієї проблеми використовують гідробури, іноді – підживлювачі коріння.

 

Останні легко виготовити самостійно. По суті, це гнучкий пластиковий шланг з отворами по всій своїй довжині. Він укладається уздовж траншеї в зоні коренів ще при посадці рослин, а кінці його виводяться на поверхню. У них і заливаються розчини мінеральних добрив за встановленими дозам. Строки внесення не відрізняються від описаних вище для позакореневого підживлення (перед розпусканням бруньок і в період інтенсивного росту пагонів - азот, в період інтенсивного росту коренів (липень-серпень) - фосфор і калій). Не варто забувати і про органіку, для цих цілей може підійти перегній, компост, зброджений і термічно висушений осад стічних вод.

Крім традиційного поливу досить добре зарекомендував себе і такий прийом, як дощування, при якому поливається наземна частина (навіть якщо рослини високі, зі шланга під напором). Особливо це стосується хвойних рослин, так як на відміну від листа хвоїнки живе кілька років (3-5) і на ній накопичується пил, продихи засмічуються і т. п. Усе це несприятливо позначається на рослині, а потужний струмінь, разом змивають бруд, - гарна підмога організму рослини, який страждає.

Головний захід догляду за наземною частиною - стрижки. Їх технологія залежить від ряду причин. Молоді рослини в стрижених живоплотах зазвичай не піддають сильній обрізці. У них не зрізають більше третини річного приросту. При цьому між старим і новим зрізом зазвичай залишають не менше 1-5 см. З віком, коли ріст пагонів слабшає, пагони вкорочують до 50% величини річного приросту. У результаті такої обрізки листя стає крупніше, крона більш густа. Для особливо швидкозростаючих видів (наприклад, верби) застосовують і ще більш сильний обрізку, видаляючи до 60-70% величини річного приросту.

По термінах обрізку зазвичай проводять ранньою весною, до початку вегетації (сокоруху) у листяних (березень-квітень) і після закінчення росту пагонів (кінець червня) у хвойних. Якщо ж тривалість росту пагонів протягом сезону довга, то цих обрізок може бути кілька (іноді 4-6 у швидкозростаючих видів) по мірі того, як огорожа втрачає чіткість свого поперечного профілю (проте зазвичай вона проводиться два рази за сезон). Дуже часто люди підстригають огорожу тільки по верхній кромці і забувають про бічні ділянки. Дійсно, у висоту огорожа зростає значно швидше, ніж в сторони, і іноді при обрізанні три рази за сезон верхньої кромки боковим сторонам потрібно тільки 1-2 обрізки, а рекомендації, дані вище по довжині обрізаного пагону, є приблизними і варіюють навіть в межах однієї огорожі.

Не варто думати, що неформовані огорожі і зовсім виключають в свій відхід формувальні обрізки. Не варто вірити і тому, що неформовані жива огорожа не вимагає особливого догляду. Так, тут немає традиційних стрижок, але регулярні (щорічні) санітарні обрізки просто необхідні для того, щоб вона виглядала гідно. Ця обрізка включає в себе видалення неповноцінних тонких слаборозвинених гілок, хворих і уражених шкідниками гілок, частини пагонів з відцвілою суцвіттями. До того ж обрізка досить сильно залежить від пори року, так як на відміну від формованих живоплотів, які в переважній більшості випадків не цвітуть, тут ми просто зобов'язані враховувати терміни закладку у рослини квіткових бруньок, оскільки найчастіше в таких огорожах квіти є головною їх перевагою.

Дерева та чагарники, квітучі на пагонах минулого року (у більшості випадків це рослини, що цвітуть навесні: барбариси, форзиції, деякі спіреї, бузок, калина звичайна, вейгела), обрізають відразу після цвітіння. Зрізають не тільки відцвілі суцвіття, а й частину пагонів (іноді досить вагому). У рік обрізки рослини встигнуть сформувати нові пагони і, що особливо важливо, нові квіткові бруньки, які будуть запорукою успішного цвітіння в наступному році. Тепер уявіть, що ви обрізаєте ці рослини восени або навесні, перед цвітінням. Ви обрізаєте пагони разом зі сформованими квітковими бруньками і тим самим виключаєте цвітіння.

Чагарники, квітучі на пагонах минулого року, але тоді, коли вже відростуть молоді пагони (деякі спіреї, бузок), обрізають після цвітіння, але тільки відцвілим частина гілки, не ушкоджуючи новий приріст.

Дерева та чагарники, квітучі на пагонах поточного року (зазвичай цвітуть влітку і восени: дерени, скумпії, горобинник, троянди, деякі спіреї, п‘ятілісточнікі, бузина), обрізають ранньою весною, до початку вегетації, або восени. Тут немає небезпеки зрізати пагони з квітковими бруньками, так як вони ще тільки будуть формуватися в поточному році. Інтенсивність цієї обрізки залежить від виду рослини. Так, гортензію деревоподібну, аморфу або спирею іволистну можна обрізати дуже сильно (аж до посадки на пень) і вони все одно чудово зацвітуть, а от, наприклад, видові троянди (шипшини) так сильно обрізати не варто.

Якщо ж це не гарноквітучі, а декоративно-листяні рослини (строкаті, пурпурові, золотисті), то й тут їм додаткова обрізка пагонів не завадить, хоча термін її вже не так важливий. Після часткової обрізки пагонів буде розвиватися велика кількість додаткових, кожен з яких буде мати ефектні здорові, великі, соковиті і в цілому більш декоративне листя, ніж те, яке з'являються на старому пагоні. Без обрізки вони з року в рік дрібнішають, тьмяніють (якщо вони кольорові) і не справляють належного враження. У даному випадку мета таких обрізок - посилення росту бічних пагонів і велика щільність крони як наслідок, а також підтримка форми крони цих рослин в заданих параметрах.

Говорячи про формувальних обрізках огорожі, вирощуваної методом порослевої культури, ми припускаємо з року в рік (або раз на 2-3 роки) здійснювати процедуру, описану в розділі «Формування нестрижених огорож».

Крім описаних вище агротехнічних прийомів догляду за огорожами, є і деякі досить специфічні речі, пов'язані з їх обслуговуванням. Так, наприклад, огорожа, що виростає біля стін, які нагріваються, раніше починає вегетацію, закладає квіткові бруньки і т. п., які, природно, і стають більш вразливими при зворотних весняних нічних і ранкових заморозках. Негативний вплив і сильної спеки при вирощуванні біля стін, які можуть дуже сильно нагріватися, особливо якщо вони темного кольору. У першому випадку при інформації про можливі заморозки необхідно підготувати до них рослини будь-яким із способів, багаторазово описаних у спеціальній літературі (укриття, дощування і т. п.), у другому - поливати стіни і рослини водою, притіняти і т. п.