рус | укр

Формування стрижених огорож

Існує думка, що з обрізкою посаджених рослин поспішати не варто. Багато садівників кажуть: «Навіщо я буду різати їх зараз? Шкода. От нехай підросте, а коли досягне необхідної висоти, почну підстригати ». Це в корені неправильний підхід. Живопліт дуже легко запустити з самого початку і потім з нього буде важко зробити що-небудь гідне. Листяні необхідно починати обрізати вже в перший рік після посадки, і лише з хвойними можна рік-два почекати.

У листяних рослин ранньою весною (при осінній посадці) зрізають досить істотну частину пагонів (рослини з голим коренем, що продаються в зв'язках, вважаються слабосформованими, і їх звичайно обрізають на 1/2 довжини, а контейнерні, які більш сформовані, вкорочують приблизно на третину) . Стосується це більшості рекомендованих нами видів, форм і сортів барбарису, кизильнику, гліду, сливи, сніжноягідника. Якщо рослини висаджувалися навесні, то обрізку також проводять ранньою весною, але вже наступного року, тому що в поточному році рослинам для утворення кореневої системи буде потрібно достатня листова маса, якої не буде, якщо ми сильно обріжемо пагони. Необхідна жорстка обрізка яка простимулює формування безлічі бічних пагонів, в результаті чого огорожа з самого початку придбає досить густу основу. Якщо ж ми не зробимо цього, то отримаємо витягнутий хлистик з мінімальною кількістю бічних гілочок, які й огорожею-то назвати важко.

На цьому, загалом-то, перший етап обрізки і закінчується, але не закінчується процес формування. По суті, жива огорожа - це зелений «кокон» з маси периферійних гілочок з листочками, всередині якого голі скелетні гілки. Роль цих гілок - тримати «кокон» і служити якоюсь арматурою для живої конструкції задуманої форми. Поверхня «кокона» в оптимумі повинна покривати огорожу по всій її висоті, знизу доверху, і для того, щоб було саме так, треба стимулювати зростання нижніх бічних гілок із самого початку. Мета другого етапу обрізки, що починається з другого року, збільшити густоту гілок і створити контури огорожі до того, як вона досягне необхідної висоти. Зазвичай для формування такої підстави потрібно 4-5 щорічних обрізок протягом 2-3 років. І тільки після цього починаємо «піднімати» огорожу по висоті, не забуваючи і про регулярну стрижку з боків.

 

Рідше (два рази за сезон: в середині літа – липень-серпень і восени – жовтень) потрібно стригти барбариси, туї, кизильники, сніжноягідник, ялівці. Зростаючі у висоту пагони обрізають до тих пір, поки формуються після їх обрізки бічні пагони не складуться в «поверхи», які в свою чергу не складуться в огорожу потрібної висоти. Тоді формування, як таке, закінчиться і вам залишиться тільки регулярно підстригати огорожу з боків і по верхній кромці. Коли формування як таке закінчиться і вам залишиться тільки регулярно підстригати огорожа з боків і по верхній кромці, але про це ви прочитаєте в розділі «Догляд за живими огорожами».

Крім цього, приступаючи до обрізки, необхідно знати з самого початку, яку в кінці вашого творчості форму буде мати огорожа, і враховувати це, надаючи вищеописаному «кокону» необхідну форму. Важко з огорожи, яку почали формувати прямокутною в перерізі, потім зробити напівсферичну. Це треба робити з самого початку.

Формування нестрижених огорож

Багато хто вважає, виходячи з назви «неформована» або «нестрижена» жива огорожа, що таким огорожам, формовка зовсім не потрібна. Це не так. Більшість видів, що висаджуються в неформованих огорожах, теж вимагають досить сильною обрізки відразу після посадки. Це дозволяє з самого початку отримати щільні густі рослини з безліччю пагонів. Правила ті ж: висаджені рослини сильно обрізають ранньою весною наступного року. До того ж обрізка цим рослинам потрібна і в процесі вирощування. Тільки тоді вони порадують вас рясним цвітінням, декоративним листям і відмінним плодоношенням.

Окремо хочеться зупинитися на методі порослевої культури, що є, на нашу думку, приватним випадком неформованої живої огорожі. Цей прийом не дуже поширений в Україні, але досить перспективний для цілого ряду рослин. Заснований він на здатності деяких видів утворювати пньову поросль (пагони, що з'являються з тих, що сплять і придаткових бруньок у шийки пня дерев і чагарників). У хвойних видів цього майже не зустрічається, а от листяні в молодому віці такою властивістю володіють майже всі (хто більше, хто менше). Щоправда, після 30 років у одних рослин ця здатність втрачається, зате в інших зберігається в повній мірі.

Люди давно взяли на озброєння появу пневої порослі. Спочатку при рубці лісів, коли помітили, що деякі рослини відновлюються там, де їх вирубали, а потім і в розсадництві (розмноження рослин порослевими пагонами) та садівництві (вирощування деяких рослин методом порослевої культури). Усім знайомі обрізані, посаджені на пень, а точніше на стовбур, московські тополі. На жаль, подібна технологія в наших містах придбала саме такі потворні форми. Інший приклад з життя - штамбові липи, по самих різних причин не вижили в місті. Раніше їх викорчовували, а зараз спилюють (це дешевше). Так от багато хто з них після цього дає шикарну поросль - потужну, з великими листками і більш стійку, ніж ті самі штамби, що були посаджені спочатку. Чим не основа для стриженої живої огорожі?

Крім цього, порослеві пагони володіють, як правило, більш великим і більш здоровим листям. Їх забарвлення більш насичене (у сортів з кольоровими листям). Часто багато з них не доводиться обрізати - це робить за нас сувора зима. Але, наприклад, англійці, у яких клімат значно м'якше, все ж таки практикують регулярну сильну обрізку багатьох декоративних рослин (клен, бузина), в результаті отримуючи компактні, яскраві, щільні кущі, сукупність яких дає дуже ефектний варіант неформованій живій огорожі.

Цікава ситуація і з тими рослинами, сорти та форми яких мають декоративну кору. Дуже в багатьох з них (особливо це стосується чагарників) кора має яскраве забарвлення тільки на молодих пагонах, а з віком темніє, стаючи в підсумку сірою (дерени, деякі форми верби та ін.) Сильною обрізкою можна також простимулювати зростання саме цих пагонів з яскравою корою. Це зробить вашу неформовану огорожу, наприклад з дерену, ефектною не тільки влітку, але і в зимові місяці, що особливо важливо в нашому кліматі з довгим «некольоровим» періодом. І навіть деякі з красивоквітучий рослин, що традиційно використовуються для неформованих живих огорож, можуть стати значно привабливішими завдяки даному методу. Особливо це стосується видів, квіти яких зав'язуються на кінцях сильних однорічних пагонів (спірея японська, гортензія волотиста, горобинник горобинолистяний та ін.) Сильна обрізка простимулює зростання як раз таких пагонів, кожен з яких у наступному році буде закінчуватися суцвіттям. Пагони зрізають в більшості випадків на 3 / 4 довжини (тобто залишаючи невеликі пеньки) косими зрізами над зовнішньою брунькою.

Негативним моментом цього прийому є той факт, що сильна обрізка рослин стимулює ріст кореневої порослі, яка у особливо агресивних видів може з'являтися в декількох метрах від самої рослини. Чи варто пояснювати, що про акуратну огорожу тут вже говорити не доводиться. Саме тому у разі порослевої культури деякі види доводиться навмисно обмежувати у зростанні коренів . Терміни, в які така сильна обрізка проводиться, не однакові для різних рослин. Породи, які під час обрізки мають соковиделення (наприклад, клен), необхідно обрізати або до початку сокоруху або вже після розпускання листя. Проте, хоча терміни і відрізняються, є деякі загальні правила, які підходять більш-менш до всіх видів. Дерева та чагарники, квітучі влітку, а саме з ними найчастіше використовують метод порослевої культури (весняно-квітучі не зацвітуть, якщо до них застосувати метод порослевої культури), краще обрізати ранньою весною, ще до того, як вони рушать в зростання. Тоді сильні молоді пагони, які відросли рясно зацвітуть в цьому ж році.