рус | укр

Як матеріал для живої огорожі найчастіше застосовують хвойні рослини із закритою кореневою системою, які продаються протягом усього сезону, і листяні рослини з відкритою кореневою системою. Найкращий вік саджанців для живої огорожі: хвойних - 3-4 роки, листяних - 2-3 роки. Великий посадковий матеріал листяних порід у контейнерах доцільно використовувати тільки з метою швидкого створення огорож, що вільно ростуть, ну а стрижену огорожу формувати краще за все з самого початку. Дорослий посадковий матеріал погано адаптується до несприятливих умов (вітер, гази, пил), також це не вигідно економічно. Використання такого посадкового матеріалу виправдано якщо ви обираєте повільно зростаючі хвойні породи, щеплені сорти бузку, троянд.

При поєднанні різних рослин необхідно враховувати їх природні особливості: характер крони, швидкість росту, ставлення до освітлення, вологості, складу грунту, і, звичайно, дивитися на їх сумісність з естетичної точки зору.

Найкращий час для посадки живої огорожі - з кінця квітня до середини травня, особливо якщо це рослини з відкритою кореневою системою. У більш пізні терміни - до середини липня - можлива посадка рослин з контейнерів або з комом. Осіння посадка для хвойних прийнятна з середини до кінця серпня, коли активізується корінняутворення, а для листяних – з кінця серпня до початку жовтня.

Терміни посадки обрані. Матеріал придбаний і привезений на ділянку. Місце майбутньої огорожі на ділянці також визначено. Що далі?

А далі риємо траншею. Саме траншею, а не ямки під кожну конкретну рослину майбутньої огорожі. Особливо це правило стосується формованих огорож. Стрижена огорожа єдина, сприймається єдиним організмом, а не окремими рослинами. І місце посадки ми готуємо єдине. Якщо грунти на ділянці не деградовані, то при викопуванні верхній родючий шар ми складаємо на одну сторону траншеї, а нижній, менш родючий - на іншу сторону (1). Розміри траншеї безпосередньо залежать від того, обираєте ви однорядну або дворядну огорожу. Часто її ширина для однорядної живої огорожі становить 40-50 см, для дворядної - 70-90 см, для багаторядному на кожний наступний ряд додається 30-40 см. Глибина траншей 50-60 см. Визначити ж більш конкретні розміри ви можете, остаточно зупинившись на тому чи іншому вигляді рослини і прочитавши про його розмірні характеристики.

Якщо у вас високо стоять грунтові води, а обрані рослини цього не виносять, то зазвичай траншею викопують глибше прогнозованої на 15-20 см. Цей простір заповнюють гравієм або будь-яким дренажним матеріалом - наприклад, пластиковими дренажними трубами з обмоткою з кокосового волокна і т. д . (2).

Якщо дренажний шар не засипався, то дно викопаної траншеї розпушують лопатою (3) - для поліпшення контакту засипати субстрату з існуючими грунтами - і після цього засипають субстратом. Дуже часто можна зустріти рекомендації з використання конкретного субстрату. Однак реально найчастіше змішують верхній, родючий шар, вийнятий із траншеї, з привізним субстратом або його окремими інгредієнтами.

Серед цих інгредієнтів може бути торф (зазвичай поверхневий, добре розкладений), перегній, компост (4). Кількість цих елементів, що вносяться, особливо органіки, варіюють від 10% (якщо грунт на ділянці від початку досить родючій) до 30% - якщо грунт бідний. Не треба забувати і про мінеральну складову субстрату. Так, фосфорні добрива стимулюють утворення нових коренів у рослин після посадки. Ці та інші елементи додають в субстрат, ретельно перемішують (наприклад, за допомогою будівельної бетономішалки) і засипають у траншею - зазвичай на 10-15 см вище поверхні грунту з урахуванням подальшого просідання субстрату. Після цього в траншею встановлюють кілочки (5) - по центру при однорядній огорожі і на відстані, рівному ширині міжряддя при дворядній системі посадки. Тими кілочками натягують мотузку (або мотузки) і по ній у засипаному субстраті копають ямки трохи більше розмірів кореневої системи придбаних рослин (6).


 
Відстань береться між центрами ямок і залежить від обраного виду рослини (зазвичай 3-5 штук на 1 м при од норядній посадці). При дворядною посадці ямки роблять у шаховому порядку. Після цього мотузки і кілочки знімають (7) і приступають до посадки рослин стандартним способом (8). Після посадки рослини необхідно полити незалежно від погоди, навіть якщо йде дощ. Пов'язано це з тим, що рясний полив не тільки дозволяє наситити грунт живлющої для рослин вологою, але й заповнити грунтом згубні для рослин повітряні порожнечі, що утворилися при посадці, а також ущільнити грунт навколо коренів. Після цього виправляють рослини, похилені після посадки, засипають грунтом осідання і промоїни, що виникли при поливі (9). Дуже добре при поливі додати у воду стимулятори росту, які в правильних концентраціях сприяють швидшому укоріненню саджанців.